Як зробити каналізації у лазню своєму будинку. Каналізація в лазні своїми руками - схема облаштування та основні рекомендації

Сучасна російська лазня - це не тільки гігієнічна та оздоровча процедура, але й відпочинок у веселій дружній компанії, особливо якщо облаштувати її так, щоб нічого не заважало проводити час приємно та з користю.

Одним з найважливіших моментівБудівництво власної лазні є правильно виготовлена своїми руками. Оскільки під час лазневих процедур потрібно надійне відведення використаної води, що забезпечує підтримку оптимальної вологості в приміщеннях, система стоку повинна бути достатньо ефективною. Розміщений у лазні туалет, безперечно, теж буде не зайвим.

Види лазневої каналізації

Побудована лазня своїми руками, каналізація в якій не має достатньої ефективності та якості, не може функціонувати в оптимальному режимі. Щоб визначитися з різними варіантами виготовлення водозливу, слід врахувати, що каналізація у лазні може бути кількох типів.

Зокрема, це може бути каналізація:

напірного типу;
безнапірна;
елемент централізованої системи

Чинники, що визначають вибір конкретної системи, це:

конструкція банної споруди;
інтенсивність використання лазні;
характер ґрунту на ділянці, де буде зведено лазню;
допустимий рівень витрат;
наявність системи центральної каналізації.

Найпростіше влаштовується каналізація в лазні своїми руками, схема якої відноситься до групи активних або пасивних зливних пристроїв, що підключаються до єдиної системи.

За наявності поруч зливного колектора пристрій каналізації в лазні своїми руками зводиться до підведення до нього зливної труби і скидання в нього відпрацьованої води самопливом або за допомогою насоса.

Система напірної каналізації зазвичай облаштовується в лазнях або саунах, зведених нижче верхнього рівня ґрунту, наприклад, у цокольному або підвальному приміщенні. Для неї монтується система труб, через які вода після використання зливається у відстійник, а потім у очисну ємність.

Очисну ємність під каналізацію для лазні своїми руками можна виготовити із пластику або нержавіючої сталі. Для організації циркуляції води у системі такого зразка використовується насосна станція (компактна). Крім цього каналізація напірного типу може бути підключена до внутрішньобудинкової системи з наступним виведенням у підвальне або напівпідвальне (цокольне) приміщення.

Напірна каналізація для лазні має достатню довговічність, швидко і просто монтується та обслуговується легко та без зайвих витрат. До недоліків такої схеми можна віднести необхідність насоса спеціальної конструкції, а також додаткового електропостачання та електроспоживання.

Труби для безнапірної каналізації встановлюються під ухилом у бік відстійного резервуара. Завдяки цьому використана вода стікає у відстійник самопливом без додаткових зусиль та застосування техніки.

Безнапірна каналізація для лазні має такі позитивні якості, як:

нескладна установка;
низька собівартість матеріалів та робіт;
висока ефективність при дотриманні всіх інструкцій та технологій;
простий догляд у процесі використання.

Щоб використання каналізації безнапірного типу не викликало проблем, необхідно попередньо уважно вивчити якість ґрунту та характер рельєфу на вибраній ділянці.

За наявності в населеному пункті, де будуватиметься лазня, центральної каналізаційної системи, слив найкраще підключити до неї, особливо якщо відстань від банного приміщення до центральної каналізаційної системи досить невелика для забезпечення необхідного.

Крім цього, за наявності централізованого колектора з очисними спорудами може бути змонтована каналізація в лазні з туалетом своїми руками. У будь-якому випадку підключення слід обов'язково погодити із селищною адміністрацією.

При підключенні до колектора можна використовувати напірний і безнапірний варіант каналізації. Основна відмінність у цьому випадку полягає в тому, що вода після використання спочатку надходитиме загальносистемний резервуар. Це підвищує ефективність приєднання і помітно спрощує його. Адже індивідуальні відстійники та септичні резервуари встановлювати не потрібно, і вирішення питання як зробити каналізацію в лазні своїми руками значно спрощується.

Досить поширені невеликі лазні досить оснастити найпростішою каналізацією. Основний принцип її облаштування полягає у створенні дренажного колодязя. Вода після використання через нього йтиме безпосередньо в ґрунт.

Правила облаштування дренажного колодязя

Для дренажного колодязя необхідна глибина вдвічі більша за рівень максимального промерзання ґрунту в холодну пору року. Зокрема, при сезонному промерзанні ґрунту в 1 м потрібно дренажний колодязь 2 м у глибину або більше.

Граничну глибину промерзання ґрунту в регіоні можна визначити експериментально за допомогою пробного шурфу або за приблизною формулою: Lп=К*(-Тср), де Lп – глибина промерзання, К – це ґрунтовий коефіцієнт промерзання та (-Тср) – середня сумарна негативна сезонна температура у регіоні. Коефіцієнти промерзання різних ґрунтів, а також рівні середніх негативних температур можна взяти з будівельних довідників.

Для облаштування каналізації на основі дренажної ями може знадобитися:

лопата;
будівельний рівень;
виска;
відра для ґрунту;
мотузка;
Система блоків.

Виготовлення колодязя починається з розмітки та вирівнювання майданчика, після чого окреслюється периметр дренажного колодязя та проводиться виїмка ґрунту. Вертикальність стін колодязя перевіряється за допомогою схилу або рівня.

Якщо грунт у місці розташування зливної ями сипкий, м'який і нестабільний, стінки колодязя необхідно зміцнити за допомогою цегляної кладки або бетонних плит.

Діаметр (або ширину) колодязя розраховують, виходячи з міркувань разової або добової витрати води, а також поглинаючих властивостей ґрунту. При порівняно невеликих величинах об'єму стоку води до 0,5 - 1 м3 на добу діаметр колодязя може бути близько 0,8-1м. При великих обсягах стоку діаметр дренажного колодязя слід збільшити.

Каналізація в лазні своїми руками покрокове керівництвовиготовлення дренажного колодязя:

Викопування ями необхідної глибини та діаметру.
Акуратне вирівнювання стін та дна готової ями.
Покриття дна глиняною подушкою, товщина якої має бути щонайменше 10 см.
З'єднання колодязя та лазні спеціальною траншеєю.
Створення всередині траншеї ринви шляхом розрівнювання ущільнення верхнього шару ґрунту.
Засипання та розрівнювання поверх глиняної подушки на дні ями сипучих матеріалів (щебеню, гравію, піску) для створення дренажу.
Розподіл та акуратне розрівнювання поверх усієї системи шару ґрунту, який потрібно акуратно утрамбувати.
Прокладання та утеплення стічної труби каналізації, яке запобігатиме її промерзанню в холодну пору року.
Виготовлення знімної кришки колодязя, для його ремонту та обслуговування.

Варто сказати про те, що жолоб, що йде до колодязя, робиться з ухилом як мінімум 3° у бік зливу води. Інакше вона застоюватиметься, і користуватися системою буде неможливо.

Точне дотримання інструкції – запорука довгострокового використання каналізації для лазні з дренажним колодязем. Особливо якщо дренаж на дні колодязя періодично просіюватиметься або замінюватиметься для видалення бруду, що осів, і дрібного сміття.

Правильно підібрані труби, змонтовані в трубопровід, запорука нормального функціонування каналізації для лазні протягом тривалого часу. Тому про труби, які використовуються для облаштування каналізації для лазні, слід сказати особливо.

Серед матеріалів, з яких можуть бути виготовлені труби, слід назвати:

сталь;
чавун;
азбест;
пластик, зокрема, полівінілхлорид.

Труби із зазначених матеріалів мають свої особливості, про які слід розповісти докладніше. Чавун має значну питому вагу та високу собівартість. Термін служби чавунних труб становить у середньому півстоліття. Хоча може бути помітно менше під впливом різних факторів або трохи більше за акуратного використання.

Труби зі сталі останнім часом застосовуються набагато рідше. Це пов'язано з тим, що під впливом вологи сталь неминуче іржавіє, незважаючи на всі захисні покриття.

Труби з азбесту мають практично необмежений термін експлуатації. Їх монтаж проводиться без особливих зусиль. Тому вони були дуже популярними серед приватних забудовників протягом тривалого часу. Хоча зараз замість азбестових труб все частіше використовуються труби із ПВХ.

Пластик для облаштування каналізації вважається найкращим варіантом. Труби з нього довговічні, міцні, зручні у монтажі. До того ж, пластиковий трубопровід для лазні коштуватиме дешевше, ніж сталевий чи чавунний.

Головне пам'ятати, що для облаштування каналізації необхідно застосувати хлоровані полівінілхлоридні труби. Вони стійкі до впливу дуже високих температур. Їх нескладно доставити до місця спорудження лазні. Монтуються вказані труби швидко та без особливих зусиль.

Монтаж системи каналізації

Каналізація для лазні на дачі власноруч монтується залежно від конкретної системи відведення води після використання. Щоб вся система працювала довго і бездоганно, необхідно заздалегідь ознайомитись з методикою її збирання, врахувати умови майбутнього використання лазні та правильно провести попередні розрахунки.

Каналізація для лазні, як правильно своїми руками змонтувати та прокласти каналізаційні труби? Насамперед необхідно прокласти каналізаційні труби з усіх приміщень усередині лазні. Кут нахилу труб необхідний від 3 до 5°. У процесі монтажу в безпосередній близькості до зливних отворів потрібно встановити на зливних трубах гідравлічні затвори – U-подібні коліна. Це допоможе виключити зворотне надходження каналізаційних газів до приміщення.

Після монтажу труб потрібно з таким самим кутом нахилу у бік зливного отвору, оснащеного первинним фільтром. Далі споруджується вентильований стояк та решітки.

Потім біля лазні облаштовується згідно з вищеописаною інструкцією дренажний колодязь, проводиться установка відстійної та накопичувальної ємності, або забезпечується підключення до центрального колектора. Після того, як усі системи та сполучні траншеї будуть засипані шаром глини, верхній шар ґрунту необхідно вирівняти та акуратно утрамбувати.

Внутрішню каналізацію для лазні краще робити одразу після заливання фундаменту. Ви маєте план приміщень. Розмітьте, де стоятимуть сантехнічні елементи: умивальник, душ, туалет, сливи.

Робиться траншея глибиною 50 см. Нижче копати не варто, тому що слив буде направлений в систему очищення з деяким ухилом. Передбачається застосувати утеплювач для труб. У траншею укладаються труби, виводяться стояки до кожного з вузлів, укладається зверху на труби утеплювач, потім геотекстиль і засипається.

На виході з лазні в трубу вставляється трійник, з якого піде вгору витяжна труба і вихід до септика.

Витяжка проходитиме вздовж стіни лазні та відводитиме гази від діяльності бактерій у відстійнику септика. Потім робиться зовнішня каналізація.

Існує дві системи каналізації: централізована, локальна (автономна).

Перевага перша – немає необхідності утилізувати відходи життєдіяльності. Достатньо підключитися до системи та справно платити за користування. Монтаж комунікацій може обійтися не дешевше, ніж облаштування найпростішого септика. Проте така система надійна в експлуатації, дешевше в обслуговуванні і не завдає шкоди навколишньому середовищу.

Каналізаційні труби укладають у траншею з ухилом.

Важливо! Перепад висот від 10 до 15 мм на 1 п/м для труб із внутрішнім діаметром 110 мм.

Підійдуть труби ПП (поліпропіленові) або ПВХ (полівінілхлоридні). Їх легко монтувати. Одна сторона труби має розтруб із гумовим ущільненням. Гладкий кінець наступної труби змащується силіконом і вставляється в розтруб. Виходить герметична сполука.

Ухил треба зберігати до колодязя підключення до центральній системі. Рекомендована глибина укладання – на 0,5 метра нижче за зону промерзання для даної місцевості. У цьому випадку труби утеплювати не треба. Якщо ця умова неможлива – їх треба тепло ізолювати.

Теплоізоляційні матеріали для каналізаційних труб

Для утеплення використовують:

базальтове волокно;
пінополістирол;
мінеральна вата;
спінений поліетилен;
пеноізол;
керамзит.

Легко та ефективно утеплювати напівциліндричними панелями (шкаралупа) – пінополістирол та інші полімери. Їх надягають на трубу та скріплюють скотчем.

Локальна каналізація монтується безпосередньо на ділянці у вигляді очисних споруд:

вигрібна яма;
фільтруючий колодязь;
септик.

Вибір типу очисної споруди для лазні

Для дачної лазні сезонного користування підійде найпростіший каналізаційний колодязь (ФК), що фільтрує. Спочатку треба визначити склад ґрунту та рівень ґрунтових вод (УГВ). Переважний варіант для колодязя, що фільтрує, - низький рівень грунтових вод. Фільтрація - здатність породи поглинати кілька води за певний проміжок часу.

Залежність фільтрації ґрунту від її складу (через 1 м2 ґрунту)

Пісок Від 100 л/добу;
Супесь Від 50 до 600 л/добу;
Суглинок Від 5 до 300 л/добу;
Глина До 5 л/добу;

Важливо! Відфільтрована вода, перш ніж потрапити в ґрунтові води, повинна пройти через шар, що фільтрує, товщиною не менше одного метра. Для фільтрації тільки миття та прання стоків достатньо, щоб сумарна площа фільтруючої поверхні колодязя була не менше 4 м2 для сім'ї з чотирьох-шістьох осіб.

Пристрій фільтруючого колодязя

Матеріалом для будівництва може стати:

звичайна металева чи пластикова бочка без дна;
цегла (для кладки стін колодязя);
бетонні кільця;
гофрована труба ПВХ "Корсіс" (діаметр від 600 мм).

Копати шахту для ФК треба не ближче 20-го від водозабору (свердловини, колодязя). Глибина шахти не регламентована. Головне – знайти шар, що фільтрує, грунту. При низькому заляганні ґрунтових вод треба, щоб площа шару, що фільтрує, була якомога більше. Дно шахти засипаємо 10-сантиметровим шаром щебеню.

Розрівнюємо дно шахти, трамбуємо. Встановлюємо на дно ємність без дна - велика металева або міцна пластикова бочка з перфорованими отворами навпроти стінки шахти, що фільтрує. Пригодиться будь-яка міцна ємність.

Засипаємо простір між стінками бочки та шахти дрібним гравієм або щебенем до рівня верхніх отворів. Потім насипаємо шар глини та трамбуємо. Далі – родючий шар ґрунту. При великій площі фільтрації в піщаних ґрунтах понад 4 м2 добова фільтрація складе від 600 до 1000 л/добу. Цього цілком достатньо не тільки для банних стоків, але і для фільтрації відходів із септика побутових відходів заміського будинкуцілий рік.

Важливо! Каналізаційні труби, ФК та септик треба обов'язково утеплити. Встановлені в ґрунт ємності необхідно заякорити – закріпити до баласту на дні ями. Це може бути бетонна стяжка, забетоновані труби, бетонні плити. Кріпляться за допомогою хомутів, тросів, технічних строп. Це запобіжить можливість спливання ємності у грунтах, що спучуються.

Складніша справа, коли УГВ знаходиться високо. Метод підземної фільтрації не підійде. Влаштування герметичного накопичувача – ось вихід при високому УГВ. Таким накопичувачем може бути вигрібна яма, виконана за санітарними нормами та правилами (СНіП). Згідно з цими нормами вона повинна знаходитися не ближче 20 метрів від свердловин та колодязів. Яма має бути герметичною.

Влаштування вигрібної ями

Принцип роботи простий: відходи накопичуються в герметичній ємності та в міру накопичення відкачуються асенізатором. Частота виклику машини залежить від обсягу стоків та ями. Обов'язкова умова – вільний під'їзд обслуговування.

Сучасний варіант вигрібної ями – найпростіший септик, що складається із двох відсіків. Перший відсік – відстійник, другий відсік приймає очищені відходи відстійника та фільтрує їх у ґрунт за умови товщини фільтруючого шару до УГВ не менше 1 метра. Якщо ця умова неможлива, то додатково в другий відсік вбудовують систему відкачування, що складається з фекального насоса та автоматики, підключеної до поплавця рівня. Відходи по лінії нагнітання відкачують на фільтраційне поле.

Септик із бетонних кілець

Перед замовленням кілець треба розрахувати необхідний об'єм септика. Для лазні частого користування, що включає кілька сантехнічних пристроїв: душ, ванна кімната, умивальник, туалет - треба будувати багатокамерний септик відповідного корисного об'єму (відмітка до рівня відкачування). Споживання на сім'ю становитиме близько 1000-літрів на добу. Підійде 3-камерний септик (три ряди кілець по 2 шт./ряд).

Важливо! Об'єм септика краще збільшувати за рахунок числа камер, а не глибини встановлення кілець. Є межа, обумовлена УГВ.

Для самостійного монтажу можна замовити бетонні кільця:

відстійник – два кільця, днище, кришка;
камера очищення та знезараження – як і для відстійника;
фільтруючий колодязь – два кільця з кришкою;
кільця (для підбору висоти);
трійники ПВХ 110 мм;
труби ПВХ;
люки.

Кільця з внутрішнім діаметром 1000 мм і висотою 800 мм згодяться для облаштування двокамерного септика з колодязем. Робочий об'єм септика складе більше 3,5 м.куб, що цілком достатньо.

Виберіть місце розвантаження кілець безпосередньо біля шахти септика. Зазвичай кільця привозять машинами з краном-маніпулятором. Підготуйте шахту та розвантаження зробіть прямо із встановленням кілець у шахту. Це заощадить гроші на додатковий виклик крана. Шахта риється на глибину кілець. Додайте ще 20 см для піщано-щебеневої подушки та 50 сантиметрів для облаштування горловин люків. У підсумку це буде 2 метри. Якщо УГВ вище, підберіть кільця меншої висоти.

З лазні зливна труба входить до першої камери-відстійника. Під впливом сили гравітації тверді відходи осідають на дно. Перехід рідини з першої до другої відбувається через трійник. Така система відсікає вируючу газову шапку в першій ємності.

У другу потрапляє каламутна вода та дрібні зважені частки, які переробляються бактеріями. У камеру, що фільтрує, потрапляють очищені на 60-70% стоки. Далі, якщо є можливість, із третьої ємності стоки фільтрують безпосередньо в ґрунт або відкачують на полі фільтрації дренажними трубами.

Нижні кільця 1 та 2 камер мають дно. Зазвичай колодязь, що фільтрує, не має дна (для більшої площі фільтрації). Якщо УГВ близько до основи колодязя 3 - роблять ізоляцію дна з подушки піску, гравію, глини. Простір між стінками ємностей засипають дрібним піском, поливають водою, трамбують. Висота піщаного засипання 1 метр. Потім засипають звичайною вийнятою землею, зверху трамбують глиною і насипають родючий шар ґрунту.

У третій ємності в зоні фільтрації роблять перфорацію стін колодязя. Якщо природна фільтрація не справляється з відведенням стоків, підключають насос. Ефективність такої системи залежить від активності бактерій, яка зростає, якщо робити аерацію рідини в ємностях малопотужною компресорною установкою.

Ось зливна труба із лазні входить у відстійник.

Вхід ретельно герметизують, трубу та траншею утеплюють. На кінець зливальної труби надягають трійник. Він відіграє роль компенсатора, і через нього можна вивести вентиляційну трубу.

Трійник кріпиться хомутом до стіни. Перехід із камер виконаний трубою ПВХ 110 мм. Витяжну трубу можна встановити у камері очищення.

З другої ємності перехід виконується у ФК. Уся система закривається кришками. Окремо продаються горловини із люками. Вони виконані з полімерно-піщаного матеріалу, коштують дешевше за чавунні і витримують навантаження від 3 до 120 т, легко кріпляться до бетонної кришки анкерними болтами на 10 мм.

Можна замовити металеву або пластикову ємність певного об'єму із двома відсіками. Для дачної лазні цілком згодиться септик із пластикових бочок великого розміру.

Таку конструкцію можна спорудити, не маючи високих будівельних навичок. Вихід з другої ємності можна направити в траншею, що вбирає.

Будівництво поглинаючої траншеї

Це додаткова штучна система очищення відходів із септика. Якщо ФК не встигає відфільтровувати стоки з лазні, далі вони надходять у траншею і йдуть у грунт. Для лазні із невеликим споживанням води достатньо однієї траншеї. Дно траншеї повинно бути не ближче одного від УГВ.

Ось схема траншеї.

Гідроізоляція.
Щебінь.
Засипний ґрунт.

Для відведення стоків із лазні достатньо траншеї завдовжки 6 метрів. На кінець розпилювальної труби вставляється патрубок 90 градусів та вентиляційна труба. Гідроізоляцію (тканину геотекстиль) укладають поверх щебеню та з напуском на стінки траншеї.

Розпилююча труба виготовляється із каналізаційної труби ПВХ 110 мм. Уздовж труби знизу по всій довжині роблять отвори в 5 мм і кроком 5 – 10 см. Якщо труба перебуватиме в зоні промерзання, то треба на верхній шар щебеню укласти рулонний утеплювач із кам'яної вати, потім геотекстиль.

Якою б досконалою не була локальна система очищення, вона потребує періодичного обслуговування. Під час планування місця під септик треба враховувати можливість безперешкодного під'їзду спецтехніки. Роботи з облаштування каналізації можна виконати самостійно. Сучасні матеріалитруб і фітинг спрощують їх припасування та стикування. Сміливо беріться за справу, і у вас все вийде.

Комфортна лазня на своїй ділянці – мрія, яку завжди можна втілити в реальність своїми силами. Одним із ключових моментів її будівництва є вирішення завдання відведення відпрацьованих стоків.

Як облаштовується каналізація для лазні своїми руками та які моменти враховувати при проектуванні та монтажі системи, розглянемо докладніше.

До влаштування грамотно спроектованої системи відведення відпрацьованих вод підштовхують не лише естетичні норми, а й чинні вимоги, спрямовані на підтримку безпеки екології.

Відповідно до норм 30-02-97 збір та відпрацювання стоків з лазні та душу необхідно здійснювати за допомогою очисних та фільтрувальних споруд, в яких передбачено піщано-гравійне відсипання.

Конструктивних рішень автономних каналізацій, що зводяться під час облаштування лазні, може бути безліч.

За типом дії незалежні системи поділяються на два види:

Безнапірна система- Припускає рух стічних вод по ній самопливом. Цей ефект досягається за рахунок правильно витриманого кута нахилу трубопроводу.
Напірна система– передбачає примусове транспортування стоків із задіянням насосного обладнання.

Каналізаційну систему для лазневої споруди споруджують, незалежно від того, підведено або не підведено до неї водопровід. У будь-якому випадку, сам характер об'єкта має на увазі рясне використання води, яке необхідно утилізувати.

При облаштуванні самопливної системи визначається діаметром труб.

Фото-посібник із встановлення каналізаційної станції

Якщо для обробки стічної води перед утилізацією вибрано станцію глибокого очищення, крім підключення до каналізаційної системи потрібно ще й пристрій електропроводки.

В іншому етапи робіт з облаштування всіх типів очисних пунктів автономних каналізаційних систем провадяться в аналогічному порядку.

Галерея зображень

Але його можна встановлювати лише на ґрунтах, що характеризуються високим рівнем вологопроникності. До таких належать піщані, дрібноуламкові і великоуламкові грунти.

Визначившись із місцем облаштування дренажної ями, виконують розмітку ділянки та вибирають шлях прокладання до нього каналізаційної магістралі.

Зведення очисної споруди виконують у такій послідовності:

На зазначеній ділянці викопують котлован, глибина якого на 1-1,5 метра перевищує позначку промерзання ґрунту.
Дно ями викладають 10-сантиметровим шаром глини.
Зверху вистилають керамзитову або щебенево-піщану відсипку, формуючи шар висотою в 40-50 см. Вона і виконуватиме функцію дренажу.
Для запобігання обсипанню земляних стін котловану їх обкладають цеглою, викладаючи ряди в шаховому порядку, або ж готовими бетонними кільцями.

За бажання стінки дренажного колодязя можна викласти автопокришками. Для цього викопують котлован, діаметр якого дозволяє вмістити 4-5 викладених один на один відпрацьованих шин.

Від якості роботи дренажної системи залежить як кількість задоволень, одержуваних у процесі очищення тіла, а й терміни експлуатації самої лазні. У цій статті ми хочемо докладно поговорити про цю тему та розповісти вам, як правильно організовується каналізація у лазні своїми руками.

Дренажна каналізація

У лазні з невеликими габаритами досить просто зробити таку каналізацію.

Інструкція для цього така:

Неподалік самої лазні будується дренажний колодязь, яке довжина вибирається залежно від промерзання грунту. Наприклад, якщо земля промерзає на 60 см, достатньо буде ями з глибиною не менше 1,3 м;
На дно ями потрібно укласти шар глини, він має бути не більше 10 см завтовшки. Землю навколо основи будівлі і жолобок, яким буде вироблятися стік води, потрібно також обкласти глиною. Вона ретельно рівняється і їй віддається невеликий ухил у бік ями;
На дно викопаної ями насипаємо шар керамзиту, щебеню або суміші гравію та піску. Отриманий «пиріг» має бути не менше півметра, а ці матеріали відіграватимуть роль дренажу;
Поверх нього потрібно висипати землю та щільно її утрамбувати;
Стічна труба, що відходить від лазні, обов'язково має утеплюватися, в іншому випадку вона замерзне взимку.

Важливо. Періодично раз на 2 або навіть 3 роки потрібно обов'язково проводити очищення ями, оскільки вода, що проходить через її дренажний шар, може засмічити його зваженими частинками.

Якщо грунт, на якому встановлена лазня, має піщану будову, можна виготовити горизонтальну дренажну подушку. Вона виконується у формі траншеї з глибиною та довжиною до одного 1000 мм та шириною 300-400 мм.

На дно такої траншеї висипається невеликий шар щебеню (20 см буде достатньо), а поверх ховається земля. Вода, що виводиться з будівлі, потраплятиме прямо на цю подушку.

Застосовуємо приямок

Трапляються ділянки ґрунту, які погано пропускають воду. У цьому випадку краще зробити приямок для стоків. Вони в ньому збиратимуться, а потім уже віддалятимуться.

Така каналізація лазні своїми руками робиться тільки з водонепроникних компонентів, а рідина, що зібралася в приямці, відводиться через спеціальний трубопровід.

При будівництві самого приямка необхідно подумати про будівництво водяного затвора. Він зможе обмежити влучення в лазню неприємних запахів.

Щоб це зробити необхідно:

Входження зливної труби до приямок зробити на висоті близько 15 см від його дна;
Береться пластина та встановлюється відразу під трубою, при цьому вона не закріплюється знизу;
Залишається близько 8 см від дна до пластини, воно служитиме для утворення водяного затвора.

Звичайні поліетиленові труби, які застосовуються для каналізаційних робіт, добре підійдуть для побудови каналізації. Їх можна підключити до системи центральної каналізації за умови, якщо вона не сильно завантажена.

Відведення стічних вод

Каналізація для лазні своїми руками виготовляється відносно нескладно, а вибір її типу ґрунтується на пропускній спроможності. Якщо вона призначена для малого числа користувачів, то для неї вистачить звичайної дренажної системи із запасом, але якщо лазня прийматиме великий потік відпочиваючих, то не обійтися без складної водовідвідної системи.

Важливо. Якщо ділянці з лазнею є центральна каналізація, краще підключитися до неї. У такому разі ви на 100% не порушуватимете санітарні норми та правила.

При будівництві та підключенні до каналізаційної системи, що вже функціонує, не варто застосовувати дерев'яні короби і сталеві труби, тому що вони протягом короткого часу стають непридатними. Для цього краще купити пластикові або ціна їх знаходиться в тих же межах.

Труба повинна бути не менше п'ятдесятого діаметру, а якщо планується підключення додаткових пристроїв або установок то краще взяти із запасом, наприклад, 100 см в діаметрі. Буде непогано, якщо система каналізації обладнатиметься трапом з нержавіючої сталі, який виконуватиме роботу водяного затвора.

Підлога

Підлога - важлива частина, перед тим як зробити каналізацію в лазні спочатку продумується тип настилу.

Залежно від цього який її розмір і тип каналізації у ній можуть встановлюватися різні настили:

Капітальна підлога. Виготовляється з певним нахилом у якийсь бік. У цьому боці виконуємо приймальний лоток, з якого вся вода відводиться до приямок;
Протікає підлогу. Він кріпиться відразу до лагів і має зазори між дошками до 5 мм.

Оглядовий колодязь

Бувають ситуації, коли система відведення води може мати довжину в кілька десятків метрів і при цьому мати повороти. У таких випадках, зазвичай на поворотах, будуються оглядові колодязі. Сама криниця має забетоноване дно і служить для ревізійних робіт – чищення труб ().

Такий елемент обов'язково постачається кришкою, яка потрібна для запобігання замерзанню стоків і попадання різних предметів у труби (сміття, землі та ін.), які призводять до їх засмічення. Дуже бажано внутрішню частину кришки утеплити.

Важливо. Якщо так сталося, що стічна труба засмічена, її потрібно прочистити спеціальним сантехнічним тросом. У процесі чищення бажано організувати невеликий пропуск води трубами, щоб вимивалися відкладення зі стінок.

Висновок

У цій статті ми обговорили важливе питання, як зробити каналізацію у лазні. У результаті було представлено два рішення цієї проблеми: створення дренажної системи чи каналізації. Який варіант підійде саме у вашому випадку вирішувати лише вам ().

У представленому відео у цій статті ви знайдете додаткову інформаціюна цю тему.

При сучасному підходідо екології та санітарних норм каналізація в лазні стала обов'язковим елементом облаштування. Існують різні варіанти створення власної системи, а вибір оптимальної схеми залежить від умов. Усі роботи можна зробити своїми руками або запросити спеціалізовану компанію. Вже на стадії проектування лазні питання про стоки має бути вирішене повною мірою.

Влаштування каналізації на етапі закладки фундаменту

Різновиди лазневої каналізації

Для того, щоб не виникло в майбутньому проблем з контролюючими органами, каналізація своїми руками в лазні повинна облаштовуватися відповідно до вимог СНіП 2.04.03-85 «Каналізації. Зовнішні мережі та споруди». У цьому документі викладено всі основні правила, норми, вимоги та конкретні рекомендації, які допоможуть правильно підійти до цієї важливої системи. Банна каналізація необхідна для відведення води з парильні, мийного приміщення, санвузла (за його наявності). За її відсутності або неправильного монтажу волога накопичуватиметься на підлозі та в підпіллі, призводячи до гниття деревини та поступового руйнування фундаменту, появи цвілі, грибків та неприємного запаху.

Залежно від конструкції лазні та рельєфу ділянки система може бути таких типів.

Безнапірна каналізація. Вона є самопливною системою, коли стік забезпечується по похилому трубопроводу. Її можна організувати лише на ділянках, де рельєф дозволяє зробити ухил труби не менше 2 відсотків (2 см за кожен метр магістралі). Самопливний стік є найпоширенішим варіантом лазневої каналізації. Головний його плюс – економічність, простота облаштування та експлуатації. У той же час система через відсутність напору легко засмічується (навіть при скупченні волосся), а відтікання йде досить повільно.
Напірна каналізація. Передбачає примусове відведення води та нечистот за допомогою насоса. Головний недолік: потреба спеціального обладнання та витрати електроенергії, залежність від електрики. Однак у ряді випадків без такого варіанта обійтись дуже складно. Найчастіше проблема виникає, коли ґрунтові води піднімаються близько до поверхні, що не дає змоги заглибити каналізаційну трубу для створення ухилу. Ця обставина змушує монтувати трубопровід горизонтально, що протидіє руху води самопливом. До переваг напірної системи можна віднести прискорення відведення стоку (причому на значну відстань) та меншу ймовірність засмічення труб.
Підключення до централізованої каналізації. Наявність такої можливості усуває багато проблем з організацією накопичення, очищення та утилізації стічної рідини. Однак нерідко підключення обходиться не дешевше власної каналізації, особливо при віддаленості основної магістралі. Крім того, для підключення необхідно отримувати дозвіл та залучати відповідні організації.

Кожен з розглянутих варіантів передбачає наявність двох компонентів: внутрішньої та зовнішньої каналізаційної системи.

Внутрішня каналізація розташовується в межах лазні та потрібна для збирання рідини з усіх приміщень, а зовнішня частина забезпечує її відведення та транзит, накопичення та очищення.

Що впливає на проектування системи

На стадії виконання креслень самої лазні розробляється проект лазневої каналізації. На вибір її типу та схеми впливають такі фактори:

склад ґрунту та рельєф ділянки у місці будівництва лазні;
глибина залягання підземних вод та зимового промерзання ґрунту;
кількість лазневих приміщень, у т. ч. наявність санвузлів та раковин, розміри будови;
частота експлуатації лазні та запланований обсяг стоку з урахуванням кількості користувачів;
можливість підключення до централізованої каналізації;
наявність особливих вимог щодо екології;
перспективи утилізації (асенізація, скидання у ґрунт після очищення).

Для облаштування власної каналізації найбільше підходить грунт, що добре вбирає. У цьому випадку після фільтрації вода легко скидається у ґрунт. До таких ґрунтів можна віднести піщані, щебеневі, пилові, великоуламкові структури, які самі працюють як природний фільтр.

Особливості внутрішньобудинкової системи

Внутрішня каналізація повинна забезпечувати водосток у всіх лазневих приміщеннях, де є джерела води, та відведення рідини до зовнішньої частини. Особлива увага приділяється забезпеченню стоку з підлоги парилки та душу, зливу з раковин та мийок, виведенню нечистот із туалету. Далі всі стоки окремих приміщень можуть поєднуватися в один відвід або мати індивідуальні підключення.

Внутрішня частина каналізаційної системи закінчується у місці підключення до зовнішнього водовідведення. Можна провести каналізацію під фундаментом або вивести назовні через отвори у цоколі чи фундаменті. Перший варіант кращий, тому що не ославляє конструкцію і допомагає обійти зону промерзання. Однак він можливий лише за досить глибокого рівня підземних вод.

Як відвести вологу в парній

Найголовніше приміщення у лазні – парилка. Тут на підлогу проливається вода при обливанні тіла та накопичується конденсат пари. Завдання полягає в тому, щоб зібрати і відвести всю вологу, не допускаючи її скупчення на поверхні або підпілля.

Для вирішення проблеми водовідведення використовуються такі варіанти

Способи	Облаштування	Плюси
Проливна підлога.	Верхнє покриття для підлоги виконується з дощок, закріплених із зазором, через який вода легко стікає вниз. Під настилом робиться бетонна стяжка з каналом (лотком) для збирання та відведення рідини. Поверхня стяжки виконується з ухилом у бік каналу, а він сам – з ухилом у бік труби, що відводить.	Це один із найпростіших варіантів організації стоку.
Більш складний метод передбачає злив через отвір.	У цьому випадку бетонна поверхня виготовляється з ухилом у напрямку стоку. У ньому встановлюється трап із гідрозатвором. Під бетонною стяжкою укладається похило каналізаційна труба, з'єднана із зовнішньою системою, що відводить. Гідрозатвор дозволяє захистити приміщення від запаху з каналізації. Вся система монтується так, щоб забезпечити самоплив рідини.	Ця схема дозволяє повністю усунути ймовірність накопичення води у підпіллі та уникнути неприємних запахів.

Зливні трапи у системі внутрішньої каналізації грають значної ролі. Найкраще використовувати стандартні готові пристрої, які можуть мати затвори сухого або мокрого типу. Зверху на них встановлюється решітка, що запобігає попаданню сміття в трубу і створює привабливий зовнішній вигляд.

Облаштування інших приміщень

Мийна (душова) відрізняється тим, що тут вода стікає струмками, а тому підлога, як правило, має водонепроникне покриття (кахель, бетон). Система збору води аналогічна розглянутій конструкції, коли підлога виконується з ухилом у напрямку зливного отвору, в якому встановлений трап із затвором. Каналізаційний висновок унітазу та раковин (мийок) базується на типовій конструкції, подібній до тієї, яка використовується в будинку (квартирі). На трубі, що відводить, встановлюється сифон, що забезпечує гідрозатвор для захисту від запахів з каналізації.

Для облаштування внутрішньої каналізаційної системи використовуються стандартні металеві або пластикові труби. Для одного стоку зазвичай використовується труба діаметром 50 мм, а загального відведення під підлогою – діаметром 110 мм. З'єднати їх між собою дозволяють перехідники 50 на 110 мм та муфти-трійники для бокового відведення.

Специфіка монтажу внутрішньої каналізації

Підпільна система, що відводить всередині будівлі виконується на стадії зведення банного фундаменту. Можливе встановлення труб з висновками на трапи, що відводять.

Монтаж проводиться у такому порядку.

Підготовка траншеї для труби із підкопом під стрічку фундаменту.
Засипка подушки з піску та щебеню завтовшки не менше 20 см з формуванням потрібного ухилу.
Встановлення та з'єднання труб з виведенням назовні під фундаментом. Якщо передбачено проходження труби через нього, то в бетоні формується заздалегідь відповідний отвір.
Утеплення труб та засипка ґрунтом з надійною фіксацією їх у потрібному положенні.
Заливка бетонної стяжки із формуванням ухилу у бік стоку.
Установка трапу із гідрозатвором. Грати трапу повинні бути встановлені строго за рівнем покриття для підлоги. Сходинка не допускається.

Якщо передбачається водосток на основі лотка, такий стічний канал формується одночасно з виготовленням бетонної стяжки підлоги. Для цього встановлюється опалубка і заливається бетон товщиною 10-12 см. У місці підведення труби, що відводить, монтується трап, зверху на лоток накладаються дерев'яні грати.

Зовнішня частина каналізації

Зовнішня частина каналізаційної системи вирішує 2 основні завдання: відведення стічної рідини від лазні та її утилізація. Для відведення стоку необхідно зробити трубопровід потрібної довжини, з'єднаний із виведенням внутрішньої системи. Труба укладається з ухилом (безнапірний тип) або горизонтально (напірна каналізація).

Друге завдання може вирішуватись кількома способами.

Дренажна система, в якій після грубої фільтрації вода просочується у ґрунт.
Система септиків, що забезпечує повноцінне очищення стічної води, яку без шкоди для природи можна скидати у ґрунт, у т. ч. використовувати для поливу.
Герметичний накопичувач, тобто септик (ємність), в якому накопичується стічна рідина з наступною асенізацією.

У будь-якому випадку, зовнішня каналізація складається з трубопроводу (каналізаційного відведення) та одного або декількох колодязів (септиків). У напірній системі встановлюється насос.

Дренажна система

У лазнях з невеликим обсягом стоку і без санвузлів цілком достатньо облаштувати просту систему каналізації, засновану на принципі дренажу. Сутність її полягає в тому, що робиться колодязь, в якому на дні формується природний фільтр із піску та щебеню. Стічна вода очищається, проходячи таку фільтрацію, і просочується у ґрунт. Система функціонуватиме за наявності відповідної структури ґрунту. Якщо він складається з глини, то вода не йтиме з колодязя.

Будівництво простого дренажного колодязя здійснюється так:

Вибирається місце неподалік лазні. Роється яма глибиною, що на 60–80 см перевищує глибину промерзання ґрунту. Так при рівні промерзання 80 см глибина ями становить 1,5-1,6 м-коду.
На дно засипається шар піску, керамзиту та щебеню завтовшки щонайменше 40 див.
Стінки колодязя герметизуються. Найпростіший варіант – обмазування глиною. Часто використовуються покришки вантажних машин, які встановлюються одна на одну. Найбільш надійний спосіб - укладання бетонних колодязних кілець.
Через отвір у стіні вводиться кінець каналізаційної труби. Її введення в колодязь має розташовуватися нижче за рівень промерзання грунту.

При заляганні поземних вод можна використовувати дренажну траншею. У цьому випадку роль колодязя виконує траншея глибиною 70-80 см, шириною не менше 30 см і довжиною близько 1,2-1,5 м. На її дні формується вказаний фільтр товщиною 20-25 см. Зверху робиться перекриття, яке засипається землею.

Система септиків

При великому обсязі стоку простий дренаж не впорається із фільтрацією, а скидання погано очищеної рідини порушує екологію. Для солідних лазень, особливо поставлених в зонах, що охороняються, необхідна каналізаційна система, що забезпечує повноцінне очищення стоків. З цією метою встановлюється 2 або 3 септики, в яких забезпечується механічне, біологічне та хімічне очищення. Завершальний елемент – дренажний колодязь, де добре очищена вода може спокійно скидатися у ґрунт.

Схема каналізаційної системи з повним очищенням включає 3 септики (колодязі). У першому з них відбувається накопичення рідини та первинне, грубе механічне очищення шляхом простого відстою. Другий герметичний септик призначений для біохімічної дії. У нього вводяться спеціальні засоби, здатні знищувати різні мікроорганізми та хімічно нейтралізувати шкідливі речовини. В останній криниці забезпечується дренаж очищеного стоку в грунт.

Септики між собою з'єднані так, щоб рідина могла рухатися самопливом. Для контролю процесу встановлюється запірна апаратура. При облаштуванні системи важливо пам'ятати, що в середньому колодязі можуть накопичуватися небезпечні гази, тому він повинен мати хорошу герметичність і можливість випускання газів через спеціальний клапан.

Герметичний накопичувальний резервуар

Якщо скидання в ґрунт стоків небажане або заборонене взагалі, то каналізація може завершуватися герметичною ємністю (колодцем, септиком), в якому накопичуються нечистоти, а потім відкачуються асенізаторами. Прикладом може бути відома система для виносних туалетів – вигрібна яма. Її можна застосувати і для лазні із санвузлом, але при цьому стік із нього відокремлюється від виведення води із лазневих приміщень.

Найпростіший варіант банного накопичувача – приямок. Він робиться в безпосередній близькості від лазні, але не ближче ніж 0,5 м від фундаменту. Для цього викопується та бетонується яма глибиною 70–80 см, шириною та довжиною 50–60 см. Товщина бетонного шару становить 8–10 см. Введення каналізаційної труби здійснюється на висоті 11–13 см від дна. Виключити зворотний відтік рідини можна за допомогою пластини, закріпленої на шарнірно встановленому стрижні. Пластина під своєю вагою і масою води в ємності перекриває тубу, що входить, а при появі напору в ній піднімається, відкриваючи шлях для стоку. Зверху приямок закривається дерев'яним настилом та гідроізоляційним матеріалом.

Ускладнений і більш об'ємний колодязь виготовляється із залізобетонних кілець діаметром 90–120 см. Для зведення такого відстійника риється яма глибиною 1,5–2 м. На дно засипається подушка з піску та щебеню, а потім заливається бетон товщиною 10–12 см. Для зміцнення дно слід армувати металевою сіткою. Стінки колодязя вишиковуються із зазначених кілець. Шви між ними закладаються цементним розчином. З зовнішньої сторонинакладається гідроізоляція з бітуму та руберойду. Зверху криниця накривається бетонною плитою з люком для відкачування рідини. Спорудження необхідно забезпечити вентиляційною віддушиною для виключення небезпечної концентрації газів у герметичній ємності.

Ще один сучасний варіант- Використання готової пластикової ємності. Такі установки призначаються саме для цього і мають висновок для підведення стоку. Місткість повністю заривається в землю. Для надійності попередньо під нею слід сформувати бетонний фундамент.

Особливості монтажу трубопроводу

Укладання каналізаційної труби, що з'єднує внутрішній стік із септиками (колодцями), є найважливішим етапом облаштування всієї системи. При монтажі власної каналізації для зовнішнього трубопроводу, як правило, використовується пластикова труба діаметром 110 мм. Вона укладається з ухилом близько 2-3 відсотки для забезпечення самопливу.

У трубопроводі висувається важлива вимога: вода в ньому не повинна замерзати навіть у найхолоднішу пору року. Для цього використовують утеплення з мінеральної вати, пінопласту, керамзиту та інших теплоізоляційних матеріалів. Труби укладаються в траншеї на глибині, що перевищує рівень промерзання на 25-30 см. Так у південних районах достатнім вважається заглиблення 70-80 см, а в середній смузі 1-1,2 м. При укладанні трубопроводу на дно траншеї засипається подушка з піску щебеню завтовшки не менше 20 см.

При будівництві каналізації важливе місце приділяється оглядовим колодязям, в яких забезпечується вільний доступ до каналізаційної труби. Це необхідно для її чистки при засміченнях. За рекомендаціями СНиП такі колодязі повинні встановлюватися через кожні 10 м траси, а також у місцях повороту та розгалуження траси.

Особливості підключення до центральної каналізації

Будівництво своєї зовнішньої частини відведення вологи не знадобиться, якщо неподалік прокладена магістраль централізованої каналізації. Для підключення доведеться витратити певний час та фінанси на наступні заходи:

укладання договору з геодезичною компанією на розробку схеми підключення;
отримання технічних умоввід організації, у яких віданні перебуває каналізаційна магістраль;
узгодження документації з архітекторами;
отримання дозволів в автоінспекції (під час прокладання труби під дорогою), комунальними службами та іншими заінтересованими організаціями;
проведення підключення у присутності офіційного представника компанії
укладання договору на каналізаційне обслуговування із встановленням тарифу оплати.

Дозвіл на підключення видається при наданні таких паперів: план ділянки з розташуванням лазні та схемою внутрішньої каналізації; документи на право володіння ділянкою; план-схема підключення, узгоджена в установленому порядку; дозвільні документи від архітекторів та інших організацій; письмову згоду сусідів. Багато проблем з оформленням та технічною стороною питання вирішаться, якщо залучити спеціалізовану компанію. Вона забезпечить весь комплекс робіт до повного підключення та за потреби – сервісне обслуговування.

Лазня не може нормально експлуатуватися без надійної каналізаційної системи. Вся волога має бути виведена з банних приміщень та утилізована. Облаштувати власну каналізацію можна самотужки, але в будь-якому випадку повинні дотримуватися чинних норм. Неправильно організований стік може завдати шкоди екології, що загрожує адміністративним покаранням.