Як зробити підсилювач звуку своїми руками у домашніх умовах. Як зібрати найпростіший підсилювач
Якщо музика для вас – це не просто сукупність звуків та нот, то такий пристрій, як підсилювач для колонки чи сабвуфера, вам просто необхідний. Справжні поціновувачі музики завдяки цьому пристрою виставляють динамік таким чином, що будь-яка мелодія звучить казково і заворожує з кожною секундою дедалі більше. Причому не обов'язково бігти до магазину та витрачати гроші на його покупку. Досить просто зробити «усилок» своїми руками. Як саме, давайте розберемося.
Як зробити підсилювач звуку своїми руками? Робимо корпус
Спочатку необхідно підготувати корпус, у якому весь електронний пристрій буде захищений від різних механічних пошкоджень, вологи та інших негативних впливів довкілля. Оскільки ми згадали у вищепереліченому списку захист від пошкоджень, ця деталь у нас буде виготовлятися з металу, а щоб не обтяжувати пристрій, можна застосувати декілька. Після цього наріжте заготовки та зробіть вертикальні стійки. Що стосується розмірів, товщина нашого підсилювача складатиме близько 5-6 сантиметрів, при цьому габарити скляної кришки – 4х1 міліметр. Висота всієї стійки – близько 5-5.2 сантиметрів. Конструюючи корпус елемента, не забувайте і про горизонтальні елементи каркасу. Як сполучні елементи при складанні конструкції слід застосувати 3-4 гвинти, бажано серії М3. При цьому необхідно зробити два косинці на одній зі стійок, дно та задню стінку. Для цього вам знадобиться лобзик по металу та 1.5-міліметровий алюмінієвий лист. Все це потім також кріпиться до конструкції за допомогою гвинтів.
Також у питанні "як зробити підсилювач для колонок" необхідно приділити увагу передній панелі. Щоб її зробити, візьміть смужку з алюмінію завтовшки 5 міліметрів і зробіть планку, яка приховуватиме весь механізм. Щоб надати пристрою «людський» вигляд, пофарбуйте його фарбою в аерозольному балончику.
Плата
Якщо ви хочете дізнатися, як зробити правильно, запам'ятайте, що головне в ньому – зовсім не корпус (хоча він також відіграє важливу роль у конструкції), а плата. І якщо в першому випадку можна припуститися кількох похибок, то кожна помилка при конструюванні другого механізму може суттєво вплинути на працездатність та якість звучання динаміка в цілому. Як зробити підсилювач звуку своїми руками? Плата комутації виготовляється так:
Останні етапи
Після цього необхідно подбати про плату для конденсаторів та ізоляції. На завершальному етапі питання, як зробити підсилювач звуку своїми руками, супроводжується виведенням ручки керування пристрою на передню панель. Після того, як вона там буде закріплена, можете насолоджуватися мелодійним звуком!
Тим більше такі саморобки, які на перший погляд можуть виявитися нелегкими. У цій статті я розповім як без будь-яких труднощів та фінансових витрат зробити свій саморобний підсилювач звуку.
Багато початківців у радіо справі знають, що підсилювач звуку, будь що в музичному центрі або магнітолі складається з головного елемента, такого як мікросхема.
Інтегральні мікросхеми підсилювачів широко поширені в побутовій техніці, наприклад, у телевізорах і комп'ютерних колонках. Але річ у тому, що підсилювач у таких випадках слабкий, а коштуватиме він буде дорожче, бо вже зібраний.
Для того, щоб зібрати підсилювач звуку, живиться він до речі від 12 до блоку живлення, потрібно:
Мікросхема підсилювача, придбав її у радіомагазині за 56 рублів
Конденсатори, один на 2200 мкф, інший на 100 мкф
Склотекстоліт, для нашої мікросхеми вистачить маленького шматочка
Короб для корпусу
Штекер під підключення тюльпану
Штекер для входу звуку, від зламаних навушників або комп'ютерних колонок, не важливо звідки
Вмикач
П'ять дротів
Радіатор охолодження
Чотири шурупи
Термоклів
Канцелярський ніж
Паяльник, для зручності ват на 20-40
Каніфоль
Термопаста
Лак, розчинник, перекис водню, лимонна кислота, сіль.
Всі компоненти готові і коштують вони в сумі не більше 150 рублів, тим що мікросхему можна витягнути з телевізора, який ще більш-менш поширений на ринку, в телевізорі старого зразка такого підсилювача не буде.
Озброїмося для початку склотекстолітом, перекисом водню, лимонною кислотою та сіллю. Весь цей розчин необхідно замішати в чаші з висотою стінок 10-20 мм, заважаємо в пропорції 50 мл перекису на 15 грам лимонної кислоти, туди ж додаємо щіпку солі, вистачить 5 грам.
Наступним кроком буде малювання лаком для нігтів майбутніх доріжок плати. Робимо це акуратно, надлишки витираємо розчинником. Для нашої мікросхеми потрібне таке розташування доріжок.
Чекаємо 5 хвилин і опускаємо плату в розчин, в середньому плата повинна протруїтися за 30-40 хвилин. Після того, як час минув, необхідно видалити лак.
Коли лак витерли (можна будь-яким розчинником) потрібно перевірити на світлі, чи немає усунення та помилок, таких як налипання однієї ніжки на іншу, при помилці це можна виправити канцелярським ножем.
Тепер плату треба покрити шаром олова, спочатку промазуємо доріжки каніфоллю, потім паяльником лудимо всі доріжки. Потім приставляємо мікросхему і припаюємо її строго до ніжок. Перегрівати мікросхему не можна, може виявитися не робочою.
Далі можна припаювати дроти, спочатку припаяємо вихід звуку, візьмемо два дроти і спаяємо з нашим штекером під підключення тюльпана. Вихід звуку в нас один.
Після виходу звуку припаюємо перемичку між 4 ніжкою та 7, це мінус.
Потім до третьої доріжки паяємо конденсатор на 100 мкф.
Плюс його паяємо до доріжки, а мінус уже до іншого боку доріжки, як на фото.
Для живлення потрібен фільтр, ним буде конденсатор на 2200 мкф. Припаюємо його до плюсу та мінусу харчування.
До доріжок харчування паяємо два дроти.
Наступний крок, пайка штекера входу звуку.
На цьому підсилювач повністю готовий, перед установкою в корпус краще перевірити його, заздалегідь закріпивши на радіаторі. Після перевірки можна встановлювати все у корпус. Для початку проріжемо отвори для встановлення радіатора за допомогою канцелярського ножа.
На фото видно, що все добре підійшло. Потім потрібно закріпити радіатор чотирма шурупами.
Коли радіатор міцно сидить можна робити отвори під підключення до динаміка через тюльпан і вмикач для живлення. Все клеїмо на термоклей. Потім можна встановити підсилювач на радіатор через термопасту.
Після освоєння азів електроніки, радіоаматор-початківець готовий паяти свої перші електронні конструкції. Підсилювачі потужності звукової частоти, як правило, найбільш повторювані конструкції. Схем досить багато, кожна відрізняється своїми параметрами та конструкцією. У цій статті буде розглянуто декілька найпростіших і повністю робочих схем підсилювачів, які успішно можуть бути повторені будь-яким радіоаматором. У статті не використано складних термінів та розрахунків, все максимально спрощено, щоб не виникло додаткових питань.
Почнемо з потужнішої схеми.
Отже, першу схему виконано на відомій мікросхемі TDA2003. Це монофонічний підсилювач із вихідною потужністю до 7 Ватів на навантаження 4 Ом. Хочу сказати, що стандартна схемавключення цієї мікросхеми містить невелику кількість компонентів, але кілька років тому мною була вигадана інша схема на цій мікросхемі. У цій схемі кількість компонентів зведена до мінімуму, але підсилювач не втратив свої звукові параметри. Після розробки даної схеми всі свої підсилювачі для малопотужних колонок став робити саме на цій схемі.
Схема представленого підсилювача має широкий діапазон відтворюваних частот, діапазон напруги живлення від 4,5 до 18 вольт (типове 12-14 вольт). Мікросхему встановлюють на невеликий тепловідведення, оскільки максимальна потужність досягає 10 Ватт.
Мікросхема здатна працювати на навантаження 2 Ом, це означає, що до виходу підсилювача можна підключати 2 головки з 4 Ом опором.
Вхідний конденсатор можна замінити будь-який інший, з ємністю від 0,01 до 4,7 мкФ (бажано від 0,1 до 0,47 мкФ), можна використовувати як плівкові, так і керамічні конденсатори. Решта компонентів бажано не замінювати.
Регулятор гучності від 10 до 47 ком.
Вихідна потужність мікросхеми дозволяє застосовувати його в малопотужних АС для ПК. Дуже зручно використовувати мікросхему для автономних колонок до мобільного телефону тощо.
Підсилювач працює відразу після включення, додаткового налагодження не потребує. Рекомендується мінус живлення додатково підключити до тепловідведення. Усі електролітичні конденсатори бажано використовувати на 25 Вольт.
Друга схема зібрана на малопотужних транзисторах, і більше підійде як підсилювач для навушників.
Це, напевно, найякісніша схема такого роду, звук чистий, відчуваються весь частотний спектр. З добрими навушниками, таке відчуття, що у вас повноцінний сабвуфер.
Підсилювач зібраний лише на 3-х транзисторах зворотної провідності, як найдешевший варіант, були використані транзистори серії КТ315, але їх вибір досить широкий.
Підсилювач може працювати на низькоомне навантаження, аж до 4-х Ом, що дає можливість використовувати схему для посилення сигналу плеєра, радіоприймача і т.п. Як джерело живлення використана батарейка типу крона з напругою 9 вольт.
В остаточному каскаді теж використані транзистори КТ315. Для підвищення вихідної потужності можна застосувати транзистори КТ815, але тоді доведеться збільшити напругу живлення до 12 вольт. У цьому випадку потужність підсилювача досягатиме до 1 Ватт. Вихідний конденсатор може мати ємність від 220 до 2200 мкф.
Транзистори в цій схемі не нагріваються, отже, якесь охолодження не потрібно. При використанні потужніших вихідних транзисторів, можливо, знадобляться невеликі тепловідведення для кожного транзистора.
І нарешті – третя схема. Подано не менш простий, але перевірений варіант будови підсилювача. Підсилювач здатний працювати від зниженої напруги до 5 вольт, при такому разі вихідна потужність РОЗУМ буде не більше 0,5 Вт, а максимальна потужність при живленні 12 вольт досягає до 2 Ват.
Вихідний каскад підсилювача збудовано на вітчизняній комплементарній парі. Підсилювач регулюють підбором резистора R2. Для цього бажано використовувати підстроювальний регулятор на 1кОм. Повільно обертаємо регулятор доти, доки струм спокою вихідного каскаду не буде 2-5 мА.
Підсилювач не має високої вхідної чутливості, тому бажано перед входом застосувати попередній підсилювач.
Важливу роль схемі грає діод, він тут для стабілізації режиму вихідного каскаду.
Транзистори вихідного каскаду можна замінити на комплементарну пару відповідних параметрів, наприклад КТ816/817. Підсилювач може мати малопотужні автономні колонки з опором навантаження 6-8 Ом.
Список радіоелементів
| Позначення | Тип | Номінал | Кількість | Примітка | Магазин | Мій блокнот | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Підсилювач на мікросхемі TDA2003 | |||||||
| Аудіо підсилювач | TDA2003 | 1 | До блокноту | ||||
| З 1 | 47 мкФ х 25В | 1 | До блокноту | ||||
| С2 | Конденсатор | 100 нФ | 1 | Плівковий | До блокноту | ||
| С3 | Електролітичний конденсатор | 1 мкФ х 25В | 1 | До блокноту | |||
| С5 | Електролітичний конденсатор | 470 мкФ х 16В | 1 | До блокноту | |||
| R1 | Резистор | 100 Ом | 1 | До блокноту | |||
| R2 | Змінний резистор | 50 ком | 1 | Від 10 кім до 50 кім | До блокноту | ||
| Ls1 | Динамічна головка | 2-4 Ом | 1 | До блокноту | |||
| Підсилювач на транзисторах схема №2 | |||||||
| VT1-VT3 | Біполярний транзистор | КТ315А | 3 | До блокноту | |||
| З 1 | Електролітичний конденсатор | 1 мкФ х 16В | 1 | До блокноту | |||
| С2, С3 | Електролітичний конденсатор | 1000 мкФ х 16В | 2 | До блокноту | |||
| R1, R2 | Резистор | 100 ком | 2 | До блокноту | |||
| R3 | Резистор | 47 ком | 1 | До блокноту | |||
| R4 | Резистор | 1 ком | 1 | До блокноту | |||
| R5 | Змінний резистор | 50 ком | 1 | До блокноту | |||
| R6 | Резистор | 3 ком | 1 | До блокноту | |||
| Динамічна головка | 2-4 Ом | 1 | До блокноту | ||||
| Підсилювач на транзисторах схема №3 | |||||||
| VT2 | Біполярний транзистор | КТ315А | 1 | До блокноту | |||
| VT3 | Біполярний транзистор | КТ361А | 1 | До блокноту | |||
| VT4 | Біполярний транзистор | КТ815А | 1 | До блокноту | |||
| VT5 | Біполярний транзистор | КТ816А | 1 | До блокноту | |||
| VD1 | Діод | Д18 | 1 | Або будь-який малопотужний | До блокноту | ||
| С1, С2, С5 | Електролітичний конденсатор | 10 мкФ х 16В | 3 | ||||
Купивши хороший ноутбук або крутий телефон, ми радіємо покупці, захоплюючись безліччю функцій та швидкістю роботи пристрою. Але варто підключити гаджет до динаміків, щоб послухати музику або подивитися фільм, ми розуміємо, що звук, що виробляється пристроєм, як то кажуть «підкачав». Замість повноцінного та чистого звучання, ми чуємо незрозумілий шепіт із фоновим шумом.
Але не варто засмучуватися і лаяти виробників, проблему зі звуком можна вирішити самостійно. Якщо ви трохи розбираєтеся в мікросхемах і вмієте добре паяти, то вам не важко буде зробити власний підсилювач звуку. У нашій статті ми розповімо, як зробити підсилювач звуку для кожного типу пристрою.
На початковому етапі роботи зі створення підсилювача вам необхідно знайти інструменти та купити комплектуючі деталі. Схема підсилювача виготовляється на друкованій платі за допомогою паяльника. Для створення мікросхем використовуйте спеціальні паяльні станції, які можна придбати у магазині. Використання друкованої плати дозволяє зробити пристрій компактним та зручним в експлуатації.
Підсилювач звукових частот Не забувайте про особливості компактних одноканальних підсилювачів на основі мікросхем серій TDA, основним із яких є виділення великої кількості тепла. Тому постарайтеся при внутрішньому пристрої підсилювача, унеможливити зіткнення мікросхеми з іншими деталями. Для додаткового охолодження підсилювача рекомендується використовувати радіаторні грати для відведення тепла. Розмір ґрат залежить від моделі мікросхеми та потужності підсилювача. Заздалегідь сплануйте місце тепловідведення в корпусі підсилювача.
Ще однією особливістю самостійного виготовленняпідсилювач звуку, є низьке споживання енергії. Це в свою чергу дозволяє використовувати підсилювач в автомобілі, підключивши його до акумулятора або в дорозі, використовуючи живлення від батареї. Спрощені моделі підсилювача, вимагають напруги струму лише в 3 вольти.
Основні елементи підсилювача Якщо ви радіоаматор-початківець, то для більш зручної роботи, рекомендуємо вам скористатися спеціальною комп'ютерною програмою - Sprint Layout. За допомогою цієї програми ви зможете самостійно створювати та переглядати схеми на комп'ютері. Врахуйте, що створення власної схеми має сенс, тільки в тому випадку, якщо ви маєте достатній досвід та знання. Якщо ви недосвідчений радіоаматор, то користуйтеся вже готовими та перевіреними схемами.
Нижче ми наведемо схеми та описи різних варіантів підсилювача звуку:
Підсилювач звуку для навушників
Підсилювач звуку для портативних навушників має невелику потужність, але споживає дуже мало енергії. Це важливий фактор для мобільних підсилювачів, які живляться від батарейок. Також на пристрій можна помістити роз'єм для живлення від мережі через адаптер 3 вольта.
Саморобний підсилювач для навушників Для виготовлення підсилювача для навушників вам знадобляться:
- Мікросхема TDA2822 чи аналог KA2209.
- Схема збирання підсилювача.
- Конденсатори 100 мкФ 4 шт.
- Гніздо для штекера навушників.
- Роз'єм для адаптера.
- Приблизно 30 сантиметрів мідного дроту.
- Тепловідвідний елемент (для закритого корпусу).
Схема підсилювача звуку для навушників Підсилювач виготовляється на друкованій платі або навісному монтажі. Не використовуйте імпульсний трансформатор у цьому виді підсилювача, оскільки він може створювати перешкоди. Після виготовлення, даний підсилювач здатний забезпечити потужний і приємний звук з телефону, плеєра або планшета.
Ще з одним варіантом саморобного підсилювача для навушників ви можете ознайомитися у відеоролику:
Підсилювач звуку для ноутбука
Підсилювач для ноутбука збирається в тих випадках, якщо потужності вбудованих в нього динаміків не вистачає для нормального прослуховування або якщо динаміки вийшли з ладу. Підсилювач повинен бути розрахований на зовнішні динаміки до 2 Вт і опір обмоток до 4 Ом.
Підсилювач звуку для ноутбука Для складання підсилювача вам знадобляться:
- Друкована плата.
- Мікросхема TDA 7231
- Блок живлення на 9 вольт.
- Корпус розміщення компонентів.
- Конденсатор неполярний 0,1 мкФ – 2 штуки.
- Конденсатор полярний 100 мкФ – 1 штука.
- Полярний конденсатор 220 мкФ - 1 штука.
- Полярний конденсатор 470 мкФ - 1 штука.
- Резистор постійний 10 кому - 1 штука.
- Резистор постійний 4,7 Ом – 1 штука.
- Вимикач двопозиційний – 1 штука.
- Гніздо для входу на гучномовець – 1 штука.
Схема підсилювача звуку для ноутбука Порядок збирання визначається самостійно залежно від схеми. Радіатор охолодження повинен бути такого розміру, щоб робоча температура всередині підсилювача не перевищувала 50 градусів за Цельсієм. Якщо ви плануєте використовувати пристрій поза приміщенням, то для нього потрібно виготовити корпус з отворами для циркуляції повітря. Для корпусу можна використовувати пластиковий контейнер або пластмасові коробки з-під старої радіоапаратури.
Візуальну інструкцію ви можете переглянути у відеоролику:
Підсилювач звуку для автомагнітоли
Даний підсилювач для автомагнітоли зібраний на мікросхемі TDA8569Q, схема не складна та дуже поширена.
Підсилювач звуку для автомагнітоли Мікросхема має такі заявлені характеристики:
- Вхідна потужність 25 ватів на канал у 4 Ом та 40 ватів на канал у 2 Ом.
- Напруга живлення 6-18 вольт.
- Діапазон частот, що відтворюються 20-20000 Гц.
Для використання в автомобілі до схеми необхідно додати фільтр від перешкод, які створюються генератором і системою запалювання. Мікросхема також має захист від короткого замикання на виході та перегріву.
Схема підсилювача звуку для автомагнітоли Звіряючись з представленою схемою, здійсніть закупівлю необхідних компонентів. Далі намалюйте друковану плату і просвердліть отвори. Після цього протруйте плату хлорним залізом. На закінчення лудимо і починаємо припаювати компоненти мікросхеми. Врахуйте, що доріжки живлення краще покрити товстішим шаром припою, щоб не було просадок живлення.
На мікросхему потрібно встановити радіатор або організувати активне охолодження за допомогою кулера, інакше при підвищеній гучності підсилювач перегріватиметься.
Після складання мікросхеми, необхідно виготовити фільтр для живлення за наведеною нижче схемою:
Схема фільтра від перешкод Дросель у фільтрі мотається в 5 витків, дротом перетином 1-1,5 мм., на феритовому кільці діаметром 20 мм.
Також цей фільтр можна використовувати, якщо ваша магнітола ловить «наведення».
Увага! Будьте уважними і не переплутайте полярність живлення, інакше мікросхема згоряє миттєво.
Як зробити підсилювач для стерео сигналу, ви також можете дізнатися з відео:
Підсилювач звуку на транзисторах
Як схему для транзисторного підсилювача використовуйте схему наведену нижче:
Схема транзисторного підсилювача звуку Схема хоч і стара але має масу шанувальників, з наступних причин:
- Спрощений монтаж через малу кількість елементів.
- Немає потреби перебирати транзистори в комплементарні пари.
- 10 Вт потужності, із запасом вистачає для житлових кімнат.
- Хороша сумісність із новими звуковими картами та програвачами.
- Відмінна якість звуку.
Почніть збирання підсилювача з живлення. Розділіть два канали для стерео двома вторинними обмотками, що йдуть від одного трансформатора. На макеті зробіть мости на діодах Шоттки для випрямляча. Після мостів йдуть CRC-фільтри із двох конденсаторів по 33000 мкф і між ними резистор 0.75 Ом. Резистор у фільтр потрібен потужний цементний, при струмі спокою до 2А він розсіюватиме 3 Вт тепла, тому краще взяти із запасом на 5-10 Вт. Іншим резисторам у схемі потужності 2 Вт буде достатньо.
Підсилювач на транзисторах Переходимо до плати підсилювача. Все, окрім вихідних транзисторів Tr1/Tr2, знаходиться на самій платі. Вихідні транзистори монтуються на радіаторах. Резистори R1, R2 і R6 краще спочатку поставити підстроювальні, після всіх регулювань випаяти, виміряти їх опір і припаяти остаточні постійні резистори з аналогічним опором. Налаштування зводиться до наступних операцій - за допомогою R6 виставляється, щоб напруга між X і нулем була рівно половиною від напруги +V і нулем. Потім за допомогою R1 і R2 виставляється струм спокою – ставимо тестер на вимірювання постійного струму та вимірюваємо струм у точці входу плюсу живлення. Струм спокою підсилювача в класі А максимальний і по суті, без вхідного сигналу, весь йде в теплову енергію. Для 8-омних колонок цей струм повинен бути 1.2 А при напрузі 27 вольт, що означає 32.4 Ват тепла на кожен канал. Оскільки виставлення струму може зайняти кілька хвилин, то вихідні транзистори повинні бути вже на радіаторах, що охолоджують, інакше вони швидко перегріються.
При регулюванні та заниженні опору підсилювача може зрости частота зрізу НЧ, тому для конденсатора на вході краще використовувати не 0.5 мкф, а 1 або навіть 2 мкф полімерної плівці. Вважається, що дана схема не схильна до самозбудження, але про всяк випадок між точкою Х і землею ставиться ланцюг Цобеля: R 10 Ом + С 0.1 мкф. Запобіжники слід ставити як на трансформатор, так і на силовий вхід схеми.
Хорошою ідеєю буде використання термопасти для максимального контакту між транзистором та радіатором.
Тепер кілька слів про корпус. Розмір корпусу задається радіаторами – NS135-250 по 2500 квадратних сантиметрів на кожен транзистор. Сам корпус виготовляється з оргскла або пластмаси. Зібравши підсилювач, перш ніж почати насолоджуватись музикою, необхідно для мінімізації фону правильно розвести землю. Для цього приєднайте СЗ до мінуса входу-виходу, а решту мінусу виведіть на «зірку» біля конденсаторів фільтра.
Корпус підсилювача звуку на транзисторах Орієнтовна вартість витратних матеріалів для транзисторного підсилювача звуку:
- Конденсатори фільтра 4 штуки – 2700 рублів.
- Трансформатор – 2200 рублів.
- Радіатори – 1800 рублів.
- Вихідні транзистори – 6-8 штук 900 рублів.
- Дрібні елементи (резистори, конденсатори, транзистори, діоди) близько – 2000 рублів.
- Роз'єми – 600 рублів.
- Оргскло – 650 рублів.
- Фарба – 250 рублів.
- Плата, дроти, припій близько - 1000 рублів
У результаті виходить сума – 12100 рублів.
Також ви можете переглянути відеоролик зі збирання підсилювача на германієвих транзисторах:
Ламповий підсилювач звуку
Схема простого лампового підсилювача складається з двох каскадів - попередній підсилювач на 6Н23П та підсилювач потужності на 6П14П.
Схема лампового підсилювача Як видно зі схеми, обидва каскади працюють у тріодному включенні, а анодний струм ламп близький до граничного. Струми вибудовуються катодними резисторами - 3мА для вхідної та 50мА для вихідної лампи.
Деталі використовуються для лампового підсилювача повинні бути новими та високої якості. Допустиме відхилення номіналів резисторів може становити плюс-мінус 20%, а ємності всіх конденсаторів можна збільшити в 2-3 рази.
Фільтруючі конденсатори повинні бути розраховані на напругу не менше ніж 350 вольт. На таку ж напругу має бути розрахований і міжкаскадний конденсатор. Трансформатори для підсилювача можуть бути звичайними - ТВ31-9 або сучасніший аналог - TWSE-6.
Ламповий підсилювач звуку Регулятор гучності та балансу стерео на підсилювач краще не встановлювати, оскільки дані регулювання можна зробити в комп'ютері або плеєрі. Вхідна лампа вибирається з - 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П, 6Н3П. Як вихідний пентод застосовують 6П14П, 6П15П, 6П18П або 6П43П (зі збільшеним опором катодного резистора).
Навіть якщо у вас є працюючий трансформатор, для першого включення підсилювача лапового краще використовувати звичайний трансформатор з випрямлячем на 40-60 ват. Тільки після успішного випробування та налаштування підсилювача можна встановити імпульсний трансформатор.
Гнізда для штекерів і кабелів використовуйте стандартні, для підключення динаміків краще встановити педальки на 4 контакти.
Корпус для лапового підсилювача зазвичай роблять із оболонки старої техніки або кейсів системних блоків.
Ще один варіант лампового підсилювача ви можете переглянути у відеоролику:
Класифікація підсилювачів звуку
Щоб визначити, до якого класу підсилювачів звуку належить зібраний пристрій, ознайомтеся з наведеною нижче класифікацією УМЗЧ:
Підсилювач класу А - Клас А- підсилювачі цього класу працюють без відсічення сигналу на лінійній ділянці вольтамперної характеристики підсилювальних елементів, що забезпечує мінімум нелінійних спотворень. Але за це доводиться розплачуватись великим розміром підсилювача та величезною споживаною потужністю. ККД підсилювача класу А становить лише 15-30%. До цього класу відносять лампові та транзисторні підсилювачі.
Підсилювач класу В - Клас В- Підсилювачі класу В працюють з відсіканням сигналу 90 градусів. Для режиму такої роботи використовується двотактна схема, кожна частина посилює свою половину сигналу. Основний мінус підсилювачів класу, це спотворення сигналу через ступінчастий переход однієї півхвилі до іншої. Плюсом цього класу підсилювачів вважають високий ККД, що іноді досягає 70%. Але незважаючи на високу продуктивність, сучасних моделей підсилювача класу В, ви не зустрінете на прилавках.
Підсилювач класу АВ - Клас АВ- це спроба об'єднання підсилювачів описаних вище класів, з метою домогтися відсутності спотворень сигналу та високого коефіцієнта корисної дії.
Підсилювач класу Н - Клас Н- розроблений спеціально для автомобілів, які мають обмеження напруги, що живить вихідні каскади. Причиною створення підсилювачів класу Н є те, що реальний звуковий сигнал має імпульсний характер і його середня потужність набагато нижча від пікової. В основі схеми даного класу підсилювачів лежить проста схемадля підсилювача класу AB, що працює за бруківкою. Додано лише спеціальну схему подвоєння напруги живлення. Основний елемент схеми подвоєння - це накопичувальний конденсатор великої ємності, який постійно заряджається від основного джерела живлення. На піках потужності цей конденсатор підключається схемою керування з основним джерелом живлення. Напруга живлення вихідного каскаду підсилювача подвоюється, дозволяючи йому впоратися з передачею піків сигналу. ККД підсилювачів класу Н досягає 80%, при спотворенні сигналу всього 0,1%.
Підсилювач класу D - Клас D - це окремий клас підсилювачів, що отримав назву - «цифрові підсилювачі». Цифрове перетворення забезпечує додаткові можливості обробки звуку: від регулювання рівня гучності і тембру до реалізації цифрових ефектів, таких як реверберація, придушення шуму, придушення акустичної зворотнього зв'язку. На відміну від аналогових підсилювачів, вихідний сигнал підсилювачів класу D є імпульсами прямокутної форми. Їхня амплітуда постійна, а тривалість змінюється в залежності від амплітуди аналогового сигналу, що надходить на вхід підсилювача. ККД підсилювачів цього типу може досягати 90%-95%.
У висновку хотілося б сказати, що заняття радіоелектронікою вимагають великого обсягу знань і досвіду, які здобуваються протягом тривалого часу. Тому, якщо у вас щось не вийшло, не засмучуйтесь, підкріплюйте свої знання з інших джерел та спробуйте знову!
Давно це було, вирішив написати зараз тільки.
Були у наявності колонки S-30B.
Захотів зробити домашню акустику до комп'ютера. Бракувало підсилювача.
Пішов магазинами. Нижня ціна підсилювачів/ресиверів невеликої потужності (30 ват колонки в піку) близько 6000 руб.
Вирішив зробити сам.
Ламповий — для аудіофлів та й проблем багато. Транзисторний — довго налаштовувати, та й елементну базу підбирати треба точно, бо похибки у деталей, що продаються на ринках та в магазинах, іноді доходять до 10%.
У результаті вибір ліг на мікросхеми.
Гуляючи і почитавши форуми вибрав на мікросхему TDA2050.
Схема включення:
Як видно, обважування мінімальне.
До них також потрібні радіатори.
Взяв 500 руб. і рушив у бік радіоринків та магазинів.
Вся елементна база обійшлася трохи більше, ніж 100руб.
Потрібен був також джерело харчування. Заглиблюватись у подробиці харчування не буду. Діодний міст + вихідні кондери – ще близько 100 руб.
Радіатор купив на ринку від старого першого пня 2 шт по 20 руб.
Купив ще дрібниці, про яку буде нижче.
Повернувся додому. Потрібно робити печатки. Вирішив довго не морочитися. Дістав із засіків шматок текстоліту, розмітив доріжки, намалював їх від руки маркером, що на фото нижче.
Витруїв хлорним залізом (знову-таки дістав із старих запасів).
Друк вирішив не свердлити, а припаяти деталі зверху на доріжки.
До блоку живлення трохи відповідальніша. Тут просвердлив все ж таки текстоліт, бо кондери великі і якщо паяти їх зверху, вийде механічне навантаження на мідну фольгу велику, може відшаруватися. Ну і + стабілізатори на +-12вольт про всяк випадок, на майбутнє приробив на звичайних стабілітронах + транзистор з резистором;)
Про трансформатор трохи згодом.
Все навісом з'єднав. Підключило джерело звуку та колонки. Попер самозбуд. Пищить і все. Припаяв прям до ніг харчування мікро кондери плівкові по 100нан. Збуд зник. Поганяла годинка — працює.
Тепер корпус.
Валявся старовинний Вега 10У-120С (з нього і був трансформатор)
Викинув із нього все, крім трансу.
Відчистив від срібниці, наклав на передню панель пластину. Все пофарбував (фарба звичайна з балончика матова залишилася).
Ось що вийшло. (робив роки 2 тому, тому вже потертий):
Блок живлення встромив на місце колишніх там 2-х кондерів:
Регулятор гучності - звичайний змінник на 2 кілооми:
Усилки прикрутив на 1 болт. Вони легкі, тому тримаються надійно:
Ручку регулятора (змінника) купив за 10 рублів колись:
Провід для аудіосигналу: купив 2 метри мікрофонного кабелю по 30 руб.
Все стало виглядати так:
На задню стінку гніздо для вхідного сигналу та клеми вихідні.
Скрутив. Підключив комп'ютер і колонки. Все запрацювало одразу і без нарікань.
Я не великий поціновувач звуку. На мій слух грає не гірше за те, що продається в магазині за ціною 6-10 тис. руб. Але однозначно краще стало, ніж було, коли в цьому корпусі підсилювача були рідні потрухи. Висотки з'явилися нормальні, бас прорізався. Ймовірно, було погано через висохлі старі кондери в старих потрухах.
Загалом, після того, як це все було готове, від 500 рублів залишилося 30 рублів. Все це з урахуванням проїздів від магазинів до магазинів.
Через деякий час взяв собі сабвуфер Magnat Monitor Sub 200 A (тоді він обійшовся мені 5000 руб). Але це вже розмова про акустику та інша тема.
З того часу на звук не скаржився жодного разу. Все працює без нарікань. Вистачає і для фонової музики, і для фільмів, і для вечірок, щоби сусіди послухали.
p.s.Історія ця була давно, так що деяких у моментах міг збрехати небагато.